Цвет темы

orange default grassgreen green pink red

Container Selector

комментарии

Велосипедные вилки

Велосипедные вилки

Каких-то 15 лет назад эта статья не имела бы смысла, так как все велосипеды имели почти одинаковые жесткие вилки, сделанные из стали. Но велосипедная техника развивается семимильными шагами и теперь почти любой горный велосипед обладает амортизационной (амортизированной) подвеской переднего колеса, именуемой в иногда амортизатором. Наиболее известными стали амортизационные вилки компаний Manitou, Marzocchi, RockShox, RST.

Конструкция вилки.

Вилка состоит из стальной или алюминиевой рулевой трубы, проходящей через головную трубу рамы и вращающейся в подшипниках. От нижнего конца рулевой трубы расходятся два пера, изогнутых или прямых, на концах которых закрепляется ось колеса. Перья могут быть приварены прямо к рулевой трубе (обычно на жестких вилках) или запрессованы в коронку, соединяющую их с рулевой трубой.

Длинноходные амортизационные вилки для достижения необходимой жесткости и прочности обычно имеют две короны, снизу и сверху от головной трубы велосипедной рамы. Подвижность вилки обеспечивается телескопическим механизмом, расположенным в перьях, или, иногда, в рулевой трубе. Существуют и рычажные механизмы, но они широкого распространения не получили. Внутренние трубы амортизационной вилки неподвижны ("ноги"), а к подвижной внешней части ("штаны") крепится ось колеса. Встречаются и инвертированные варианты, с подвижной внутренней частью. Встречаются и вилки лишь с одним пером, например Cannondale Lefty. Продвинутые вилки могут иметь механизм ограничения хода или его блокировку, иногда даже электронную.

Жесткие и амортизированные вилки.

Велосипедные вилки делятся на амортизированные и жесткие. Амортизация переднего колеса необходима для улучшения управляемости велосипеда на дороге со сложным рельефом, попутно обеспечивая увеличение комфорта при езде. Подавляющее число горных велосипедов сейчас имеет амортизационную вилку, которая также не редко встречается на гибридных и, изредка, городских велосипедах. Остальные типы велосипедов обычно ограничиваются жесткой вилкой.

Типы амортизационных вилок.

Любая амортизирующая система должна состоять из упругого элемента, смягчающего удары, и демпфирующего элемента, гасящего колебания. В зависимости от того, что выбрано в качестве упругого и демпфирующего элементов, существует три основных типа амортизированных вилок:

  • пружинно-эластомерные (эластомерные);
  • пружинно-масляные (масляные);
  • воздушно-масляные (воздушные);

В пружинно-эластомерных вилках, часто называемых эластомерными, роль упругого элемента играет стальная пружина, а демпфером служит полимерный стержень, располагающийся внутри нее. Многие эластомерные вилки нерегулируемые, а те, что позволяют регулировать жесткость на практике почти не дают сделать этого. Эластомерные вилки обладают средним весом, недороги. Но зимой эластомер замерзает и вилка становится жесткой. К тому же все недорогие вилки достаточно быстро выходят из строя.

Пружинно-масляные вилки также работают за счет жесткости пружины, а демпфером служит масло, перетекающее из одной полости в другую через систему клапанов. Такие вилки могут быть выполнены с открытой ванной или закрытой, когда масло находится в специальном картридже. Первые проще в обслуживание и долговечнее, вторые могут качественнее регулироваться. Вилки могут обладать только регулировкой сжатия или и сжатия, и отбоя. Пружинно-масляные вилки наиболее долговечны. Главный недостаток - этот класс вилок обладает наибольшим весом.

Воздушно-масляные вилки отличаются от двух предыдущих типов тем, что пружинящим элементом является не стальная пружина, а воздух. Демпфирование осуществляется масляными картриджами. В настоящее время воздушные вилки наиболее легкие. Существуют воздушные вилки высокого давления и низкого. Первые менее чувствительны к перепадам температур, вторые более износостойки.

Кроме перечисленных выше типов, изредка встречаются и другие. Пружинные вилки - очень дешевые, с отвратительными характеристиками. Воздушные, где воздух выступает в качестве и пружины, и демпфера. Рычажные, где вместо телескопического механизма используется рычажный, а пружиной и демпфером может служить все перечисленной выше.

Тип рулевой колонки.

Рулевая колонка может быть двух типов: резьбовой (headset) и безрезьбовой (aheadset). Различия заключаются методом фиксации подшипниковых узлов. В резьбовой рулевой колонке они закрепляются и регулируются путем навинчивания верхнего конуса верхнего подшипника на рулевую трубу вилки. Вынос вставляется внутрь нее и расклинивается конусной бобышкой, затягиваемой винтом. В безрезьбовой рулевой колонке подшипники поджимаются выносом, который регулируется так называемым "якорем", а фиксируется болтами на выносе.

Главное достоинство безрезьбовой рулевой - это возможность легкой регулировки руля по высоте. Безрезьбовые рулевые значительно прочнее, что существенно для горных велосипедов, но для регулировки руля по высоте необходимо переставлять дистанционные кольца, расположенные под/над выносом, менять сам вынос, на вынос с другим углом подъема, или воспользоваться регулируемыми по высоте выносами, которые обладают существенно меньшей прочностью.

В настоящее время резьбовые рулевые колонки устанавливаются на все типы велосипедов, но гибридные велосипеды чаще оборудуются безрезьбовыми. Для горных велосипедов, безрезьбовые рулевые стали стандартом, исключая самые дешевые велосипеды.

Размеры рулевой колонки.

Резьбовые колонки горных и других велосипедов обычно имеют размер рулевой трубы 1'' и иногда 1 1/8''. Безрезьбовые, как правило, - 1 1/8''. Иногда встречаются безрезьбовые рулевые колонки размера 1 1/4'', так называемые king size, которые применяются в амортизаторных вилках с телескопическим механизмом, расположенным внутри головной трубы рамы, Cannondale HeadShok, например. В связи с появлением длиноходных амортизационных вилок с одной короной, в последнее время появились вилки с рулевой трубой 1 1/2''.

Автор
Сообщение
11.08.07 00:36:15
Автор одного метода
Друзья, это снова я. У меня опять че-то потрескивает, когда еду.
Треск слышен при езде похожий на тот, что издавали старые советские лисапеды пружинами под седлом. Немного даже на скрип похоже. Но слышно это все не постоянно, а когда по неровностям проезжаешь. Это не амортизаторы, потому что когда я на них специально нажимаю - не трещат. Это может быть втулка, та что на руле?
А еще на большой спереди и большой сзади звездочках, тоже слышно трещание какое-то, но другого тембра. Как будто цепь обо что-то трется, но она НЕ трется ни обо что, по крайней мере, я этого не замечаю! До рамки еще где-то миллиметр.
И еще, подскажите как ПРАВИЛЬНО смазывать педали. Там вроде как пыльник с внешней стороны стоит, но я его никак снять не могу. Он не снимается, а только деформируется.
11.08.07 14:04:55
автор одного метода
"А еще на большой спереди и большой сзади звездочках" имеется ввиду при переключении на эти звездочки.
11.08.07 17:38:38
автор одного метода
Первую проблему устранил, больше не трещит и не скрипит. Но какое-то журание при езде на обоих больших звездочках осталось, про педали тоже вопрос остался, хочу их смазать.
12.08.07 17:09:44
ingwar
А как устранена первая проблема? У меня точно такой же звук, проявился уже на новом веле.
А журчание цепи - это от ее положения, стоит в сильном перекосе и трется о боковые грани зубьев. Не стоит пользоваться такими положениями переключателей.
12.08.07 18:48:27
автор одного метода
ingwar //

Трескоскрип ушел после того, как подтянул винтик который крепит трубу на которой седло сидит. Эксцентрик отвернул, винтик чуть подкрутил и эксцентрик назад.
А почему же тогда у меня раньше цепь в этом положении не журчала? Как-нить можно это устранить? Появилось это по-моему после того, как по грунту с колдоёбинами поездил.
12.08.07 22:23:10
ingwar
Возможно песочек налип на смазку цепи и звездочки? промыть,смазать и протереть насухо цепь,может этого будет уже достаточно.
12.08.07 23:21:17
cuca
Треск первой проблемы может происходить в следствие следующих причин:
- Место контакта подседельника и подседельной трубы.
- Проблемы с кареткой. Лично у меня такое было, скрип был даже на холостом ходу, когда было давление на педали (при езде по неровностям).
- Зимой это может быть наледь внутри труб.
- Дефекты рамы, подседельника.

А по поводу противоположных крайних положений звезд верно сказал Ингвар, не нужно ими пользоваться. Сильный перекос приводит к ускоренному износу цепи и звезд.
13.08.07 00:52:28
автор одного метода
Дык, эти положения-то не противоположные крайние! С самой большой на самую большую не слишком уж и большой перекос. Да, по-моему вообще нет никакого перекоса. Завтра проверю.

А как педали-то правильно смазывать? Есть пыльник с торца или нет? Пытаться мне его снимать или этот кружочек там намертво?
13.08.07 01:22:03
cuca
3-я спереди (большая) и 1-ая сзади (большая) - это крайние противоположные положения. Выставь на них цепь и посмотри на перекос.

Какие именно педали. Скорее всего это какая-то пластиковая заглушка и её нужно снимать.
16.08.07 23:22:42
cuca
Пиши в Вело форум
02.05.08 23:12:31
FIGHT
Привет всем! Кто может прислать схему строения газовых амортизаторов? Пожалуйста!

Необходимо авторизоваться